Reise in Bildern - Voyage en images

Momentaufnahmen - Petites histoires

Aprilscherz

Um 2 Uhr 55 in der Früh summt mir Pierre "Happy Birthday". Genau zum richtigen Zeitpunkt. Ein schöner Sonnenaufgang weckt das Geburtstagskind auf. Wir sind mitten in der Wüste Dasht-e-Lut. Besser könnte ein Tag nicht beginnen. Wir machen erst einmal unser Morgentraining. Ich gehe im raschen Schritt einen Hügel hoch und da singt es vom nächsten Hügelgipfel: "Chère Theresa c'est à ton tour de te laisser parler d'amour". Ich bin zutiefst gerührt. Ein reichliches Frühstück mit Eiern und falschem Speck beglückt meinen Gaumen und Magen. Ich bin zufrieden und glücklich. Der weitere Weg wird geplant und unser Haus für die sicher wiederum holprige Fahrt vorbereitet. Nur noch kurz die Standplätze der letzten drei Tage eintragen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ein Stellplatz scheint vergessen gegangen zu sein. Ich will schon bei Pierre nachfragen, als mein Blick auf den Kalender fällt. Heute ist erst der 1. April. Mein Lachen erfüllt die Stille der Wüste. Ich hätte mir keinen besseren Aprilscherz ausdenken können, dem ich nicht mit voller Überzeugung auf den Leim gegangen wäre.

Poisson d'avril

Très tôt le matin, à moitié endormie, j'entends mon bien aimé me fredonner "Happy Birthday". Quelques heures plus tard un magnifique lever de soleil me réveille définitivement. Un début de journée splendide dans un paysage de toute beauté. Encore des souhaits? Lors de ma gymnastique matinale j'entends du sommet d'une des collines Pierre me chanter: "Chère Theresa c'est à ton tour de te laisser parler d'amour". Je suis émue. Des œufs avec du faux bacon réjouissent mon palais et mon estomac. C'est le bonheur total. Nous préparons notre départ et fixons bien les choses à l'intérieur de notre maison. Le trajet de la journée promet un chemin plutôt mouvementé. Avant le départ il faut encore vite compléter ma liste des places de nuit. Je constate que j'ai oublié une place et je me prête à consulter Pierre lorsque je regarde le calendrier. Aujourd'hui c'est le premier avril, mon anniversaire c'est le deux. J'éclate de rire, interrompant pour un court moment le silence du désert. Quel beau poisson d'avril et j'y ai vraiment cru dur comme fer.

Tag der Natur

Am Tag der Natur, 2. April, fahren die Iraner aufs Land, stellen ihre Popup-Zelte auf, breiten ihre Teppiche aus und picknicken en famille. Viele unter ihnen haben auf dem Dach ihrer Autos die Büschel Gras vom Neujahrsfest befestigt. Diese fallen des Öfteren runter und so liegen überall auf den Strassen Grasbüschel. Die grossen Neujahrsferien nehmen ihr Ende und am nächsten Tag kehrt für die meisten Iraner der Alltag wieder ein.

Journée de la nature

Cette journée clos les festivités de la nouvelle année iranienne. Les gens partent dans la nature, installent leur tente pop-up, placent leur tapis devant et pique-niquent en famille. Souvent ils transportent sur le toit de leur voiture le petit morceau d'herbes du jour de l'an. Comme ils les perdent fréquemment, les routes sont parsemées de petits tas d'herbes. Le lendemain la vie quotidienne reprend son élan pour la majorité des iraniens.

Die verflixte Null

Nicht nur für uns scheint der Umgang mit Toman und Rial ein Problem zu sein. Die Null hat es in sich. In der kleinen Stadt Fardows parkieren wir Ursul in der Nähe des Zentrums, um Geld zu wechseln. Wir sprechen einen Mann an und fragen nach der nächsten "Wechselstube". Keine einfache Sache, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Praktisch zeitgleich hält ein Auto neben uns an. Der Fahrer spricht Englisch und bringt uns zur nächsten Bank. Spontane Hilfe auf Iranisch. 100 $ wollen wir wechseln. Alle anwesenden Iraner sind überzeugt, dass wir dafür 32 Millionen Rial erhalten sollen. Pierre versucht des langen und breiten zu erklären, dass dies 1000 und nicht 100 $ entspricht. Nichts zu machen, sie geben uns die 32 Millionen Real. Da Pierre mittlerweile auch verunsichert ist, nimmt er sie an. Ich verlange zur Sicherheit die Mailadresse von unserem Helfer, um mich später erkundigen zu können, ob nicht doch die Bank einen Fehler gemacht hat.

Amir will uns unbedingt noch seiner Frau, Laya, vorstellen. Sie sind Besitzer der Academy Nikan und unterrichten Englisch. Laya lädt uns spontan ein, am späteren Nachmittag an ihrem Unterricht teilzunehmen. Dies wäre eine super Gelegenheit für ihre Schülerinnen ihr Englisch praktisch anzuwenden. Sie bittet mich, auch ein traditionelles Essen für die Familie zu kochen. Wir akzeptieren und stellen Ursul gleich neben ihr Haus, um die Nacht dort zu bleiben.

Wir sind noch am Plaudern, als in rasantem Tempo der Bankmanager angefahren kommt. Erst einmal wird auf Farsi palavert, um dann Pierre zu bitten die 32 Millionen Rial minus 3.2 Millionen Rial zurück zu geben. Ende gut alles gut.

Gegen 5 Uhr werden wir von Amir, nun in Schale, zur Academy chauffiert. In einem kleinen Klassenzimmer erwarten uns 15 Schülerinnen. Alle sind in schwarze Tschadors gewickelt und stehen. Sie begrüssen uns im Chor. Auf Geheiss von Amir und Laya setzen wir uns alle. Hier herrscht noch Disziplin. Die Schülerinnen sind sehr jung und ihr Englisch rudimentär. Scheu stellen sie uns fragen und wir versuchen diese so einfach wie nur möglich zu beantworten. Die Lehrer intervenieren konstant in Farsi. Ein babylonisches Sprachengewirr entsteht, denn unter uns sprechen wir auch noch Französisch. Die Stunde ist um und die obligate Fotosession sowie Autogrammstunde kann beginnen. Wir fühlen uns wie Brad Pitt und Angelina Jolie. Einige Tschadors fallen und wir bekommen die schön gekleideten Teenager doch noch etwas mehr zu Gesicht. Auch in diesen Outfits werden die Kleiderregeln selbstverständlich strikt eingehalten. Schnell noch einen Tee trinken und schon ist die nächste Gruppe da.

Diese Gruppe spricht und versteht besser Englisch. Sie sind auch im Schnitt etwas älter. Zwei von ihnen sind echt neugierig. Eine will wissen, wie Pierre um meine Hand angehalten habe. Unsere Geschichte löst einige entzückte Laute aus. Alle haben sichtlich Spass an unserem Austausch und so geht die Zeit schnell um. Bevor uns Amir in der nächsten Pause ein Museum in der Stadt zeigt, folgt eine weitere Fotosession.

Die letzte Gruppe des Tages spricht und versteht recht gut Englisch. Eines der Mädchen spricht auch im TGV-Tempo einige Sätze Französisch. Auf die Frage, welchen Beruf sie ergreifen möchten, antworten mehrere mit Ärztin. Nun bin ich echt müde und muss ja noch ein traditionelles Essen für die Familie kochen. Ein Blick auf die Uhr zeigt, es ist bereits kurz vor 21 Uhr. Nach der obligaten Fotosession und einem Tee fahren wir zu Amir und Laya.

In aller Eile bereite ich im Ursul eine Rösti mit Champignonsosse und Krautsalat zu. Die Rösti wird von der Familie mit wenig Salat, Sosse oder Ketchup in Brot verpackt auf iranische Art gegessen. Auch Layas Vater und ihre Schwester sind da. Nach einem Tee verabschieden wir uns, werden nochmals kurz von uns unbekannten Frauen im Ursul besucht, bevor wir um Mitternacht todmüde ins Bett fallen.

Le zéro ensorcelé

Il n'y a pas que nous qui se laisse ensorceler par le zéro. Les Iraniens nous prouvent qu'un zéro peut bien changer le monde ou presque. Nous arrivons dans une petite ville qui porte le nom d'un célèbre poète iranien, Fardows. Après avoir stationné Ursul non loin du centre nous nous mettons à la recherche d'un bureau de change. Le premier Monsieur que nous rencontrons ne parle que farsi. Une voiture s'arrête et quel chance le conducteur parle très bien l'anglais. Il nous amène à sa banque avec sa voiture. Gentillesse iranienne. Pierre veut changer 100 $ américain. Les Monsieurs discutent un peu et Pierre vérifie le taux d'échange sur internet. Ils devraient nous payer 3,2 Millions de rial. Pourtant ils insistent que nous avons droit à 3,2 million de tomans, soit 64 beaux billets de 500,000 rial. Pierre refuse et essaie de leur expliquer qu'ils mettent un zéro de trop. Rien à faire. Pierre commence à douter avec tous ces zéros et finalement accepte les 32 millions. Pour pouvoir rester en contact avec Amir et avoir une chance de les rembourser si jamais ils se sont trompés je lui demande immédiatement son adresse mail.

Amir nous propose de rencontrer son épouse, Laya, et ses deux garçons à la maison. Nous acceptons son invitation. Ils sont propriétaires d'une école de langue anglaise, Academy Nikan. Laya spontanée comme tout nous prie de participer à ses cours en soirée. Après une courte hésitation nous acceptons. Elle me demande aussi de faire un souper suisse pour la famille. Nous stationnons Ursul juste à côté de leur maison. Nous sommes encore en train de parler de la suite de l'après-midi que le gérant de la banque arrive en toute vitesse. Il a réalisé son erreur et des 64 billets, nous n'en gardons que six.

Vers 5 h, Amir, habillé chic, nous amène en voiture à l'Acadamy Nikan. Dans une petite salle une quinzaine de jeunes filles nous attendent. Elles sont debout lorsque nous entrons et s'assoient seulement après nous avoir saluer en chœur. La discipline y règne. Leur connaissance de la langue anglaise est rudimentaire et nécessite beaucoup d'interventions en farsi de la part de Laya et d'Amir. Un vrai mélange de langues en résultent. Une session d'autographes et de photos termine le tout. Pour un moment nous nous sentons comme Brad Pitt et Angelina Jolie. A la fin, quelques tchadors noirs tombent et nous découvrons des jolies filles habillées en couleur tout en respectant les règles de l'état islamique.

Vite un verre de thé et le deuxième groupe arrive déjà. Elles sont un peu plus âgées et parlent mieux anglais. Deux d'entre elles sont particulièrement curieuses et osent même demander des questions plus personnelles. Pierre doit leur raconter comment il m'a demandé en mariage. Elles sont ravis d'entendre notre histoire. Le temps passe vite avec ce groupe. Après la session de photo Amir nous montre un peu la ville et nous fait découvrir un musée dans un ancien hammam avec, entre autres, une exposition de vieilles motos.

Nous retournons pour discuter avec un troisième groupe de filles/femmes. La discussion est moins facile, car nous commençons à sentir la fatigue　; il est presque 21 h. Une des étudiantes nous surprend en récitant quelques phrases en français. Après une troisième session de photos nous quittons les lieux avec Amir et Laya.

Je prépare vite une roesti, une sauce aux champignons et une salade de choux dans Ursul puis nous apportons le tout dans leur maison. Ils mangent la roesti à l'iranienne, enveloppé dans du pain et le trouvent très bon. Le père et la sœur de Laya y goûtent également. Un dernier thé et nous quittons la famille crevés; il est presque minuit.　

Kräuter

Für einen Franken kann frau einen grossen Strauss frische Kräuter kaufen: Estragon, Petersilie, Basilikum und Koriander. Ein herrlicher Duft! Nun schnell eine Büchse Kichererbsen, eine Handvoll frischen Koriander, Limettensaft, Olivenöl, Kreuzkümmel und Salz zusammen mixen. Dieser Humus schmeckt einfach köstlich.

Herbes

Dans une petite ville j'achète , pour un franc seulement, un immense bouquet de persil, de basilique, d'estragon et de coriandre. J'adore sentir des herbes fraîchement cueillies. Une boite de pois de chiches, une poignée de coriandre, du jus de lime, de l'huile d'olive, du cumin et du sel passés à la mixette donnent un humus succulent. Que c'est bon!

Pisten - La piste

La traversée des Monts Hazara

Notre deuxième séjour iranien commence sur la côte du golfe persique à Bandar Abbas. Un problème de démarreur et de batterie nous retarde mais avec le démarreur de secours ramené d'Islande, ça semble aller même si on se rappelle qu'il n'a jamais aimé le froid. Merci à Juergen et Marion pour leur aide.

J'ai beau chercher de belles pistes, je ne trouve rien de vraiment satisfaisant avant d'être presque arrivé à Kerman. Entre Jiroft et Kerman, la traversée des Monts Hazara peut se faire par deux grandes routes, par une petite route et par une piste. C'est bien sûr la piste qui nous tente mais comme elle monte à 3000 m., je crains que la neige nous bloque le passage. Notre plan B sera alors la petite route.

Arrivé à Jiroft, je suis pessimiste. La météo s'annonce pluvieuse et froide pour les prochains jours, pas le moment de partir en haute montagne. Mais après avoir traversé une région plutôt chaude et peuplée, c'est de fraîcheur et de solitude en montagne qu'on a envie.

La montée se fait en douceur jusqu'à 2000m. Les arbres sont en fleur et ça sent le printemps même si le ciel est gris. Les villages sont plus traditionnels, on croise plusieurs véhicules bien chargée de toute la famille partie fêter la Noorouz (nouvelle année iranienne) au village. On sent la pluie approcher et le sol argileux autour de nous est déjà bien humide. Si on s'y arrête pour la prochaine nuit pluvieuse, le départ sera pénible demain. On continue donc à monter pour passer la nuit sur un plateau plus rocailleux.

On a bien fait car le lendemain, comme prévu, c'est pluvieux et froid. On reste sur place pour la journée. Le 3e jour est toujours froid mais les éclaircies sont plus prometteuses et on se lance. Ursul n'est pas d'accord et refuse de démarrer. Après avoir chauffé le moteur et rechargé la batterie avec la génératrice, ça décolle enfin.

Du plateau, à 2400m., on tente la piste vers la montagne. Les ruisseaux coulent à flots et la neige fraîche n'est pas loin. Assez vite, arrive le premier défi, la traversée à gué d'une première rivière en crue. Avant cette crue, la traversée devait être très facile mais ce matin, la couleur et le débit nous empêchent d'évaluer la situation. Il faut se mouiller et sonder le terrain qui finalement se passe sans mal.

Arrivé à la deuxième traversée, c'est la fête. Une petite voiture vient de traverser au grand plaisir de toute la famille photographe. La famille nous invite au prochain village, Barfandar, pour fêter la Nooruz avec eux. On les suit donc sur la piste qui continue à monter jusqu'à 2600m. La neige est là mais tout va bien.

Ursul réussissant à entrer dans la cour, on décide de passer le reste de la journée avec eux. Originaires du village, la plupart vivent maintenant à Kerman. Plusieurs parlent assez bien anglais et l'ambiance est à la fête. On mange, on joue, on jase, on rit, on célèble le nouvel an quoi. Avec eux, tout est simple, on peut faire une sieste sur le tapis du salon, aller prendre une marche ou s'isoler dans Ursul. Comme tout le monde doutent que la traversée soit possible dans ces conditions, on se prépare à redescendre avec eux le lendemain matin.

Le matin arrive plus ensoleillé que la veille. Le petit déjeuner avec eux est tout simple et tout le monde se prépare à repartir. La neige a déjà pas mal fondu et probablement que le niveau d'eau des rivières a baissé. On nous dit que la piste peut être très mauvaise pendant 7 km jusqu'à la mine mais qu'après ça sera plus facile. On choisit donc d'essayer.

C'est grandiose, de petits champs et des noyers bordent la piste. Les petits villages attendent le retour de leurs habitants avec le vrai printemps. Les traversées de rivières se font assez bien. Il y a de petits éboulis mais rien de grave. On monte jusqu'à 2900m et la confiance revient.

On est presqu'arrivé à la mine lorsqu'on aperçoit la première voiture. Elle tente de venir vers nous en sens inverse mais elle s'embourbe. On est tout surpris de voir une voiture deux roues motrice par te tels chemins. On les tire du bourbier et chacun continue son chemin. Arrivé à la mine, on sait qu'on devrait réussir. Le chemin continue à monter jusqu'à 3000 m. et la neige se fait de plus en plus présente mais la piste est devenue une route de terre pour le passage des camions Benz de la mine. C'est sous le soleil et les sommets enneigés qu'on redescend vers Kerman.

Die Hazara Berge

Unsere zweite Reise im Iran beginnt am Persischen Golf in Bandar Abbas. Ein Problem mit dem Anlasser und der Batterie verzögert unsere Weiterreise. Der aus Island mitgebrachte Ersatzanlasser wird mit Hilfe von Jürgen eingebaut. Ein herzliches Dankeschön an Jürgen und Marion.

Meine Suche nach einer geeigneten und schönen Piste, die in Richtung Kerman führt, gestaltet sich schwierig. Zwischen Jiroft und Kerman führen zwei grosse und eine kleine Strasse sowie eine Piste durch die Hazara Berge. Trotz der Höhe, 3000 m, lockt uns natürlich die Piste. Ich befürchte, dass gewisse Passagen wegen Schnee nicht befahren werden können. Unser Plan B ist die kleine Strasse.

In Jiroft angekommen bin ich pessimistisch gestimmt. Die Wettervorhersage verkündet starke Regenfälle, Kälte und Neuschnee in den höheren Lagen. Nicht wirklich der richtige Zeitpunkt für eine Expedition in die Berge. Jedoch nach einigen Tagen in dicht bevölkerten Gegenden und warmen Temperaturen haben wir Lust auf kühle Luft und Einsamkeit.

Bis 2000 m steigt die Strasse sanft an. Die Bäume blühen und es riecht nach Frühling trotz des grau verhangenen Himmels. Die Dörfer sind traditioneller und wir begegnen mehreren schwer beladenen Autos. Die Familien sind unterwegs, um das iranische Neujahrsfest, Noorouz, in den Dörfern zu feiern. Die ersten Tropfen Regen fallen auf bereits völlig durchnässten Boden. Hier können wir für die Nacht nicht bleiben, denn die angekündigten Regenfälle werden das Gelände weiter aufweichen und so unsere Wegfahrt am nächsten Morgen eher schwierig gestalten. Wir fahren weiter auf eine steinige Hochebene.

Ein guter Entschluss, wie es sich am nächsten Morgen herausstellt. Es ist kalt und regnerisch. Wir bleiben an Ort und Stelle für den Tag und die nächste Nacht. Am dritten Tag hellt sich der Himmel etwas auf. Wir wollen weiter. Ursul jedoch ist nicht mit uns einverstanden und bockt. Der Anlasser funktioniert nicht. Nach Heizung des Motors und Aufladen der Batterie mittels Generator klappt es dann doch noch.

Von der auf 2400 m liegenden Hochebene aus folgen wir der geplanten Piste. Die Bäche toben und der Neuschnee ist nah. Die erste Herausforderung kommt schon bald, ein breiter reissender Bach muss durchquert werden. Vor den starken Regenfällen war das sicher ein einfaches Unterfangen, heute jedoch ist das Wasser dunkelbraun und ich kann die Situation nicht einschätzen. So muss ich rein ins kalte Nass und den Boden mit Füssen und Stöcken abtasten. Wir kommen ohne Probleme durch.

Bei der nächsten heiklen Stelle, wiederum ein reissender Bach, steht eine ganze Familie am andern Ufer. Ein kleines Auto hat es unter den Zurufen aller geschafft den Bach zu durchqueren. Wie es üblich ist im Iran, wird von allen Seiten das Ereignis fotografisch festgehalten. Alle sind guter Laune und laden uns zu sich ins nächste Dorf, Barfandar, ein. Sie feiern Neujahr. Wir folgen ihnen auf der nun teilweise schneebedeckten Piste auf 2600 m. Alles geht gut.

Ursul schafft es nur ganz knapp durch das Tor in den Innenhof. Für den Rest des Tages bleiben wir hier. Die Familie stammt von diesem Dorf. Die meisten unter ihnen leben heute jedoch in der Stadt Kerman. Mehrere sprechen recht gut Englisch. Es ist richtige Feststimmung. Wir essen (köstlich), spielen, plaudern, lachen und feiern das neue Jahr zusammen. Mit ihnen ist alles völlig unkompliziert. Wir können auf dem Teppich im Wohnzimmer unseren Nachmittagsschlaf machen, spazieren gehen oder uns in den Ursul zurückziehen, einfach so, wie wir Lust und Laune haben. Da alle davon ausgehen, dass wir am nächsten Tag nicht weiterfahren können, beschliessen wir für die Nacht zu bleiben und mit ihnen am nächsten Tag gemeinsam bis zur Teerstrasse zurückzufahren.

Am nächsten Morgen scheint die Sonne. Nach dem einfachen Frühstück packen alle ihre Sachen. Der Schnee ist schon etwas geschmolzen und die Bäche haben auch weniger Wasser. Sie sagen uns, dass die ersten 7 km unserer Weiterfahrt bis zu einer Mine mit einer Piste in sehr schlechtem Zustand zu rechnen sei. Danach sollte sie jedoch gut befahrbar sein. Wir beschliessen, das Risiko einzugehen und weiter Richtung Kerman zu fahren.

Es ist wunderschön, Nussbäume und kleine Felder säumen die Piste. Die kleinen Dörfer warten auf ihre Bewohner, die zu Frühlingsbeginn wieder kommen. Wir durchfahren ohne Probleme breitere und schmälere Bäche. Hier und dort ist ein Stück Piste abgerutscht. Wir kommen aber überall durch. Wir sind nun auf 2900 m und zuversichtlich, dass wir es schaffen.

Kurz vor der Mine treffen wir auf das erste Auto. Vor unseren Augen fährt es sich fest. Wir sind völlig überrascht, einem Auto mit Zweiradantrieb auf einer solchen Piste zu begegnen. Wir ziehen es raus aus seiner misslichen Lage. Der Fahrer beschliesst einfach weiter zu fahren. Bei der Mine angekommen, sind wir sicher, unser Abenteuer zu bestehen. Die Naturstrasse steigt weiter an bis 3000 m. Es hat mehr und mehr Schnee. Kein Problem. Die Strasse ist für die Benz der Mine gebaut worden. Unter strahlend blauem Himmel und von Schneebergen begleitet fahren wir Kerman und den Färbers entgegen.

Le Dasht-e-Lut

Ce grand désert, le plus chaud du monde, constitue notre objectif principal de ce deuxième séjour en Iran. C'est le plus sauvage, le plus spectaculaire et le plus dangereux des déserts iraniens. Toutes sortes d'histoires circulent à son sujet. L’Afghanistan et le Pakistan n'étant pas loin, on y dit que les contrebandiers y font la loi. Ils auraient même placé des mines ici et là. La police interdit souvent aux étrangers certaines zones, à moins d'avoir guide et autorisation.

On n'a ni l'un ni l'autre mais on a maintenant une bonne expérience du désert, un bon véhicule et de bonnes cartes. On y va doucement, étape par étape, en commençant par la zone Sud-Est. Deux jours pour atteindre Shahdad qui n'est pourtant qu'à quelques heures de Kerman. Ça valait le coût. Une région peu visitée avec de belles surprises dont les ruines d'un vieux village d'oasis à Keshit. La piste va de facile à très difficile, dont un passage au-dessus d'un ruisseau où il a fallu se fabriquer un petit pont.

On se ravitaille en carburant à Shahdad et on continue vers les Kalouts.

C'est de loin la partie la plus connue du Dasht-e-Lut. La route goudronnée de Shahdad à Nehbandan en traverse une partie mais l'arrivée en douceur est bien meilleure par une piste qui part de Shahdad Desert Camp. Un peu plus loin, on quitte la piste en suivant quelques traces qui passent entre les premiers Kalouts. D'immenses rochers sculptés par l'érosion. On n'y voit personne pendant quelques heures alors imaginez le choc qu'on a en arrivant à la route asphaltée. Des dizaines d'Iraniens en vacance sont venus admirer ce beau paysage. Comme ils sont tous regroupés, en quelques minutes on les abandonne en prenant la piste au Nord-Ouest vers la rivière Shur.

Le début est plutôt monotone mais à l'approche de la rivière, le décor est plutôt insolite. Une vraie rivière qui coule à l'année en plein désert. Beaucoup d'eau brune en provenance des montagnes encore enneigées à l'ouest. Et pourtant, aucun humain, aucun chameau, aucune végétation. Beaucoup de traces de véhicules mais on a encore tout l'espace pour nous deux. Theresa en danse de bonheur.

Le retour vers la route goudronnée se fait en prenant un raccourci entre les Kalouts. On se sent prêt pour le vrai Dasht-e-Lut. On a trouvé, sur le site web "PISTENKUH" de deux voyageurs allemands, la trace GPS de leur expédition de l'an dernier avec un véhicule semblable au notre. Une boucle de 275km au sud de la route goudronnée. En plein désert, sans route, sans piste. Le premier jour, il y a beaucoup de traces sur le plateau graveleux qui vont dans toutes les directions. On suit la trace GPS et on passe notre première nuit en haut d'une falaise érodée. Le deuxième jour, on trouve un passage pour descendre dans la plaine, une plaine parsemée de Kalouts spectaculaires. La trace nous fait traverser une de ces montagnes. Pour monter, une grande avenue sablonneuse entre les falaises nous conduit facilement au sommet pour admirer un paysage spectaculaire. Une belle place pour luncher. Mais avant la pause, je dois sortir la pelle pour nous faire un chemin car la petite montée est trop raide et trop en dévers. Je creuse un canal pour les roues de gauche et je place les plaques pour empêcher les roues de droite de s'enfoncer. Ça marche du premier coup. L'après-midi se continue d'abord en trouvant des passages entre les Kalouts puis on approche les grandes dunes où on passera une nuit paisible.

Le troisième jour se continue en longeant ces grandes dunes. La végétation réapparait graduellement et avec elle, les premiers chameaux. On quittre les dunes pour rejoindre les montagnes au coucher de soleil.

Pour le dernier jour, on choisit de laisser la trace GPS de "Pistenkuh" pour trouver notre propre voie jusqu'à la route. Dans un lac asséché, Theresa oublie ses craintes et reprend la conduite qu'elle avait délaissé depuis le Sahara il y a deux ans; une vraie pro !!!

Dasht-e-Lut

Diese grosse Wüste, die wärmste der Erde, ist unser Hauptziel während unseres zweiten Besuches Irans. Sie gilt als die wildeste, spektakulärste und gefährlichste der iranischen Wüsten. Viele Geschichten werden über sie erzählt. Da sie nahe an den Grenzen zu Afghanistan und Pakistan liegt, wird gesagt, dass hier die Schmuggler das Sagen haben. Es gäbe Orte, an denen sie vermint sei. Die Polizei verbietet Ausländern öfters den Zugang zu bestimmten Zonen ohne Führer und Sonderbewilligung.

Wir haben weder das eine noch das andere, bringen jedoch einige Wüstenerfahrung, ein gutes Fahrzeug und gute Karten mit. Wir gehen dieses Abenteuer langsam an, Etape für Etape, in der südwestlichen Zone. Wir brauchen zwei Tage bis zur Stadt Shadad, die nur wenige Autostunden von Kerman weg liegt. Eine lohnende Entscheidung. Eine wenig besuchte Region mit schönen Überraschungen unter anderem die Ruinen eines alten Oasendorfes in Keshit. Die Piste lässt nichts zu wünschen übrig, einmal ganz einfach und dann auch wieder schwierig. So werden wir an einer Stelle sogar zu Brückenbauer.

In Shadad füllen wir unseren Tank und fahren weiter in Richtung Kalouts.

Dies ist der berühmteste Teil der Dasht-e-Lut. Die geteerte Strasse von Shadad nach Nehbandan führt durch einen Teil dieses Gebietes. Wir entdecken diese Landschaft aber auf einer Piste, welche vom Shadad Desert Camp aus startet. Nach einer Weile verlassen wir auch diese und fahren einzelnen Spuren nach, die uns durch die Kalouts/Yardangs führen. Durch Erosion sind riesige Felsskulpturen entstanden. Wir begegnen während mehrerer Stunden niemandem. Stellt euch unseren Schock vor, als wir bei Ankunft auf der asphaltierten Strasse, eine grosse Truppe Iraner mit ihren Fahrzeugen entdecken, die diese schöne Landschaft bewundern. Sie profitieren von ihren Neujahrsferien, um ihr Land zu bereisen. Da sie sich gruppiert auf einer relativ kleinen Fläche bewegen, lassen wir sie in wenigen Minuten hinter uns. Wir folgen der Piste in nordöstlicher Richtung, die uns zum Fluss Shur führt.

Der erste Teil ist eher monoton, aber je näher wir dem Fluss kommen, je interessanter wird die Landschaft. Ein richtiger Fluss mit rot-braunem Wasser fliesst das ganze Jahr durch die Wüste. Das Wasser kommt den noch schneebedeckten Bergen in der Ferne. Dennoch finden wir hier weder menschliche Siedlungen noch Dromedare oder irgendeine Form von Vegetation. Trotz vieler Fahrzeugspuren begegnen wir keiner Menschenseele. Wir haben diese wunderschöne Landschaft für uns alleine. Diesmal bringt Theresa ihre Glücksgefühle mit einem Tanz zum Ausdruck.

Am nächsten Tag nehmen wir eine Abkürzung zwischen den Kalouts zurück zur geteerten Strasse. Wir sind bereit für die "echte" Dash-e-Lut. Pistenkuh, zwei deutsche Langzeitreisende, stellen auf ihrer Internetseite eine GPS-Spur zur Verfügung. Sie sind sie ende letzten Jahres mit einem ähnlichen Fahrzeug gefahren. Eine Rundreise von 275 km durch die Wüste ohne Strassen oder Pisten im Süden der geteerten Strasse. Am ersten Tag begegnen wir vielen Fahrspuren auf einer Kiesebene, welche in alle Richtungen zeigen. Wir folgen den GPS-Daten von Pistenkuh und kommen gegen Ende des Tages am Rande eines Plateaus an. Hier verbringen wir unsere erste Nacht mit wunderschöner Aussicht auf die Abbruchkante und die dahinterliegende Fläche. Am zweiten Tag fahren wir hinunter in die scheinbar unendliche Ebene mit unzähligen spektakulären Kalouts. Die Spur führt nun direkt durch die Kalouts. Bergauf über festen Sand zu einem Aussichtspunkt über die grandiose Natur. Ein schöner Ort für das Mittagessen. Jedoch vor meiner verdienten Pause gilt es noch die Weiterfahrt mit Schaufel in der Hand vorzubereiten. Der kleine sandige Aufstieg ist zu steil und abfallend. Ich schaufle rechts eine Fahrspur und lege links unsere Sandbretter hin. Mit Anlauf gelingt es mir, Ursul beim ersten Versuch über die kritische Stelle zu fahren. Am Nachmittag fahren wir weiter auf festem Sand, unzählige weitere Kalouts ziehen uns in ihren Bann. Gegen Abend erreichen wir eine grandiose Dünenlandschaft, wo wir die Nacht verbringen.

Am dritten Tag fahren wir diesen grossen Dünen entlang. Erst einmal sichten wir einzelne Sträucher und langsam eine immer dichter werdende Vegetation und bald schon die ersten Dromedare. Kurz vor Sonnenuntergang verlassen wir die Dünen und finden unseren nächsten Nachtplatz in den Bergen.

Am letzten Tag verlassen wir die GPS-Spur von "Pistenkuh" und fahren frei auf unserem eigenen Wege zurück zur geteerten Strasse. Auf einem ausgetrockneten See fährt Theresa einige Runden. Zum ersten Mal wieder am Steuer seit der Sahara vor zwei Jahren. Ein wahrer Profi!

La piste qui disparaît

En sortant du Dasht-e-Lut, on est à 700km de Mashhad, grande ville du Nord-Est où on doit faire prolonger notre visa iranien et recevoir notre visa de transit du Turkménistan. Comme on a encore une dizaine de jours, je nous trouve un itinéraire à l'aide de Google Earth. Petites routes et pistes traversant de beaux paysages en passant par les villes de Birjand, Ferdows et Bardaskan. Voici une de ces journées.

Le Kavir-e-Namak est un grand lac salé souvent asséché. Au lever du soleil, on l’aperçoit au loin, à quelques kilomètres. On prendra la journée pour l'atteindre. Le départ est paisible par une belle piste qui serpente entre les montagnes. La piste devient route goudronnée mais après quelques kilomètres, on bifurque sur une autre piste. Un iranien, qui prend aussi cette piste, nous demande où on veut aller. «　Bardaskan　» qu'on lui dit. «　Oh là là, ce n'est pas par là, il faut prendre la route goudronnée soit d'un côté soit de l'autre, mais pas la piste　» C'est ce que je crois comprendre de sa réponse. Mais le ciel est bleu et la montagne est belle alors on prend la piste qui est d'ailleurs très belle jusqu'à un village abandonné ou elle s'arrête. Je vais explorer les alentours à pied car Theresa a vu une bifurcation juste avant le village. La piste continue en effet par un wadi, elle est étroite mais ça devrait aller. Arrivé avec Ursul au passage plus étroit, ça ne va pas. Un rocher est tombé et il nous manque quelques cm pour passer. Comme la piste est en dévers, nous avons besoin d'un peu plus que les 2m30 d'Ursul. Je ne vois qu'une solution, dégonfler les pneus à gauche et gonfler à droite. Pas suffisant alors j'utilise le cric pour lever la roue arrière droite et glisser une plaque en dessous. En faisant grimper cette roue encore plus sur les plaques de bois, Ursul se redresse et passe sans égratignures.

La piste s'améliore ensuite graduellement et on fait la pause du midi. Après le dîner, notre itinéraire quitte cette piste principale pour une autre plus petite. Le GPS nous guide sur cette piste qui se transforme graduellement en sentier de moto. Ursul peine à traverser les nombreux petits ravins. Les traces sont de moins en moins visibles et on doit débarquer souvent pour trouver à pied le meilleur passage. Il ne reste plus qu'une ou deux collines à traverser lorsqu'il devient évident qu'Ursul ne pourra pas suivre le sentier de moto à flanc de colline. On cherche une autre façon de monter et une fois sur la crête, on peut la suivre jusqu'à la descente finale vers les champs d'oignons et quelques maisons abandonnées. Pas tout à fait abandonnées car quatre gars y sont de passage et nous invitent à boire un thé bien mérité.

La descente vers le lac est ensuite bien facile. Comme les abords boueux sont souvent traîtres, on reste au sec à distance pour la nuit.

Die sich in Luft auflösende Piste

Von der Dash-e-Lut nach Mashhad sind es noch 700 km. In dieser im Nordosten liegenden Stadt müssen wir unser Visum für den Iran verlängern und das Transitvisum für Turkmenistan einholen. Da uns noch zehn Tage für diese Strecke bleiben, suche ich nach einer interessanten Route auf Google Earth. Ich finde kleine Strassen und Pisten, die uns durch schöne Landschaften und die Städte Birjand, Ferdows und Bardaskan führen. Hier die Schilderung eines dieser Tage.

Der grosse Salzsee Kavir-e-Namak ist des Öfteren ausgetrocknet. Bei Sonnenaufgang sehen wir ihn aus einigen Kilometern Distanz blau und weiss glänzen. Wir nehmen uns einen ganzen Tag Zeit, um an sein Ufer zu gelangen. Zu Beginn fahren wir gemütlich auf einer Piste, die sich durch Berge schlängelt. Ein kurzes Stück Teerstrasse folgt und schon biegen wir auf eine zweite Piste ab. Ein Iraner, der die gleiche Piste nimmt, hält an und fragt uns, wohin wir wollen. Bardaskan, antworte ich ihm. Er meint, dies sei nicht die richtige Richtung, wir sollen die Teerstrasse in die eine oder andere Richtung nehmen. So verstehe ich zumindest seine in Farsi geäusserte und mit Gesten untermalte Antwort. Da der Himmel wolkenlos und die Berge so schön sind, folgen wir trotz gut gemeintem Ratschlag des Iraners der Piste. Diese ist in sehr gutem Zustand bis zu einem nicht mehr bewohnten Dorf, wo sie scheinbar endet. Theresa hat jedoch kurz vor dem Dorfeingang eine wenig befahrene abzweigende Piste gesehen und so erkundige ich erst mal die Gegend. Die Piste geht tatsächlich weiter und führt durch ein enges Bachbett. Meiner Einschätzung nach wird es zwar knapp, aber Ursul sollte durchkommen. Bei der engsten Stelle fehlen jedoch einige wenige Zentimeter wegen eines heruntergefallenen Steines. Da die Piste an dieser schräg abfällt, brauchen wir etwas mehr als die üblichen 2,3 m Breite. Es gibt nur eine Möglichkeit, die rechten Reifen müssen aufgepumpt werden und aus den linken Reifen muss weitere Luft rausgelassen werden. Diese Massnahme ist jedoch nicht genügend. Ich hebe den hinteren Rechten Reifen mittels Wagenheber an, schiebe zwei Sandbretter darunter, lege zwei Holzbretter und einen Stein auf das Ganze. Langsam fahre ich an, der Reifen geht in die Höhe, Ursul wird gerade und kommt ohne einen Kratzer durch.

Die wird langsam wieder besser und wir halten an für unsere Mittagspause. Nach dem Mittagessen verlassen wir diese Hauptpiste und folgen einer kleineren in die richtige Richtung gemäss unserer Routenplanung. Wir folgen unserem GPS. Doch schon bald handelt es sich nur noch um eine Piste für Motorräder. Ursul bekundet Mühe, die kleinen Gräben zu queren. Die Spuren sind immer weniger sichtbar und ich muss oft erst zu Fuss den besten Durchgang suchen. Es bleiben nur noch zwei Hügel vor der Ebene, in der der See liegt. Doch Ursul kann diese auf den Spuren der Motorräder nicht bewältigen. Wir suchen eine andere Möglichkeit auf den Kamm des ersten Hügels zu gelangen. Nach einer Weile finden wir und einmal auf dem Kamm angelangt, gestaltet sich die Weiterfahrt recht einfach. Wir sehen verlassene Häuser, gepflegte Zwiebelfelder und der Beginn einer guten Piste. Verlassen ist der Ort nicht ganz. Vier junge Männer weilen für kurze Zeit hier und laden zu einem wirklich verdienten Tee ein.

Die nachfolgende Abfahrt zum See ist einfach zu bewältigen. Unseren Nachtplatz finden wir etwas entfernt vom schlammigen Ufer auf trockenem Boden.